上周，2024春夏四大时装周来到第二站，伦敦。虽然只有短短四天的日程，但可以说几乎汇聚了如今伦敦时尚界最为活跃的力量。
有些已经拥有百年历史，在新的阶段重新寻找属于自己的定位，也有些正在从先锋力量蜕变为在商业领域更为成熟的知名设计师品牌，当然作为时装教育的胜地，本季涌现的新生力量依旧值得我们关注，而今年也是英国时装协会BFC NEWGEN项目创立三十周年的日子。因此无论从哪个角度而言，本季伦敦时装周都可谓看点十足。
Simone Rocha
不管是经典老牌还是崭露头角的新面孔，“颠覆”都是流淌在英伦时装文化中永恒的DNA。但时至今日，颠覆绝不仅仅是一种噱头、一种话题，在伦敦时装周上，我们所看到的种种“颠覆”，不再是表面的喧嚣，而是以更柔和、更日常、更容易被接受的方式发出自己的声音，更确切地说，当下的颠覆，即是从内心出发的自我改变，是理性与感性视角下多元与包容的产物。
Erdem
不同于其他三大国际时装周，伦敦时装周日程中的品牌矩阵似乎完全不受外界环境的影响。无论其他大牌如何出走或是选择新的赛道，反观伦敦，从Burberry、JW Anderson，到Simone Rocha、Richard Quinn，这些植根于英国本土的品牌始终不曾离开，守护着伦敦时装周的国际标准。 从某种程度上而言，Burberry就代表了伦敦时装周。作为英国土生土长的设计人才，Daniel Lee的加入无疑为品牌获得了更多的关注度。继首秀中以英国本土的天气为切入点后，本季Lee将秀场搬到了户外，Highbury Fields公园搭建起一座巨型帐篷，讲述户外露营场景下的时装新叙事。“我认为把人们带到他们不一定会去的地方，在明显的旅游景点之外，这是件好事，”Lee如是说。
Burberry 2024春夏系列
参与本次Burberry走秀的中国模特毛小星也在秀后接受《服饰与美容VOGUE》的采访时分享了自己的感受：“这是我第一次走伦敦时装周。我们现场的工作人员都能明显感受到，在首秀之后，大家都很努力想要做好新一季的秀，团队在前期大概面试了有三四百位模特，面孔非常多元。而我演绎的那款造型，实际上是在尝试了很多四五套之后才最终确定下来。”
Burberry 2024春夏系列
对于品牌引以为傲的战壕风衣，Lee并不想过多改变其经典风貌，而是选择稍稍将腰带的位置下移，改变廓形比例，使之更贴合日常休闲场景下的随性。另一方面，印花是Lee为Burberry渲染的夏日主题，骑士图腾中的金属锁扣和链条以纹样或镂空的方式点缀在基本款外套、连衣裙和套装之上，展现这家英伦品牌在夏日的变革之风。除此之外，预告海报上的草莓、樱桃与非洲菊也以缤纷姿态出现在数款时装造型中，不过皆以骑士蓝色呈现，这是Lee在传承品牌历史之外的现代化巧思，“这当然是对衣橱规则的颠覆，但这样看起来更有伦敦的感觉了。”
Burberry 2024春夏系列
同样在伦敦开启职业生涯的Jonathan Anderson，近几季中也通过观念时装的塑造，呈现出诸多令人忍俊不禁的作品。在JW Anderson 2024春夏系列秀场伊始，一系列像是“捏”出来的连帽卫衣和短裤，灵感来自Anderson发现的一种自1897年起在北爱尔兰投产的Plasticine橡皮泥。
JW Anderson 2024春夏系列
紧接着，他继续发挥自己在平凡之物中发现趣味的能力，“夏天时，我看到所有这些女孩和男孩都穿着机车夹克和工装裤闲逛。”于是，他选择在此基础上夸张比例，给T恤衫和低腰长裤“充气”，或是在MA-1飞行夹克的边缘装饰上羽毛，模拟夹克爆裂时的效果。这些造型也许看起来有些过于天马行空，但对于启发日常造型想法来说，显然再合适不过。
JW Anderson 2024春夏系列
如果说Jonathan Anderson是从现实中寻找奇妙瞬间，那么Simone Rocha便是让梦境离我们的生活近一点，再近一点。从去年创立男装系列不难看出，Simone Rocha的商业版图已然越发广阔，而更加注重功能与实用的设计也在本季中得到了直接的体现。
Simone Rocha 2024春夏系列
Rocha将本季命名为The Dress Rehearsal“带装彩排”，手捧着玫瑰花束的男女模们在英国国家芭蕾舞团总部搭建的秀场空间中鱼贯而出，一如既往的浪漫，但看得出她化繁为简的动机，而当我们将目光移到模特的脚上，那些点缀着珍珠、水钻的Crocs运动鞋和拖鞋，相信会成为下一季时尚爱好者们抢购的焦点。
Simone Rocha 2024春夏系列
另一位伦敦时装周上不得不谈的设计师非Richard Quinn莫属，本季的设计依旧浮华，但感情却分外浓重。Richard的父亲Patrick在今年6月与世长辞，这场秀便是他向父亲的缅怀。“我想让这场秀的设计如天使般空灵。团队成员都非常了解我的父亲，他总是负责我时装秀的演出布景。”
Richard Quinn 2024春夏系列
一场令人动容的芭蕾舞表演拉开了大秀的序幕，之后一系列圣洁的礼服如约而至，从纯白、纯黑，再到Richard擅长的各式鲜艳印花和羽毛装饰，各种看似重工的元素和材质，如今年仅33岁的他都能自如应对。许多人将他的作品与巴黎盛产的高级定制相比，诚然，Richard合作的刺绣公司、面料公司与制作工坊都和所谓的老牌高定时装屋有所重合，但即便如此，他也并未奢求向巴黎的体系发起挑战，对他而言，在伦敦经营好自己的事业就已经足够。
Richard Quinn 2024春夏系列
在伦敦时装周上，中国设计军团的影响力同样不容小觑。他们大多在伦敦接受时装教育，而后在当地开始时尚事业并逐渐经营起自己的商业版图。作为中国设计师在海外舞台发展的成果代表，设计师张卉山的个人品牌Huishan Zhang已在伦敦举办了十余场发布会，也开设了自己的独立门店。本季他受Luca Guadagnino的电影作品《窒息》和舞者Pina Bausch在舞蹈作品中所呈现的色调和力量的启发，以鲜艳而丰富的配色赋予套装和礼服华丽张扬的美感。
Huishan Zhang 2024春夏系列
而与此同时，张卉山也在设计中寻求着突破，开场造型中的衬衫、半裙，以及陆续登场的西装造型都在强调设计在日常生活中的实穿性，而漂白效果的牛仔布则是由激光洗涤效果处理，减少了水和化学用剂的使用，将可持续理念更进一步。
Huishan Zhang 2024春夏系列
甜美又梦幻的Susan Fang在伦敦时装周的秀场中独树一帜，许多人因为设计师方妍楠使用的“空气编织”工艺而了解到她的品牌，而本季，她想要进一步探索设计中手工艺与人工智能的交集，“虽然人们对人工智能有很多恐惧，但我想把机器人的想法浪漫化，以及尝试它如何与人类的潜意识联系起来。”
Susan Fang 2024春夏系列
方妍楠希望在为设计注入科技含量的同时保持设计的人情味，其中的一些模特们戴着她特别制作的花瓣状透视眼镜，像是童话世界中的智能设备一般，为身着Susan Fang的仙子们引路。那些手绘完成的花卉图案，在纹样生成的过程中借助了AI的协助，标志性的空气编织技术中也融合了机械的智能化与手工艺的温度，最终呈现的结果格外飘逸灵动。而整场大秀中最为特别、甚至说被“数码化” 了的作品，一件由600枚串珠构成的3D连衣裙，却完全由国内已做人母的匠人手工完成，在令人惊艳的同时也引发人们的思考，人工智能与手工的区别和界限在哪里，同样的效果，经过人手的精心打造，是否就比机器生成的作品更有温度？
Susan Fang 2024春夏系列
而另一位在伦敦时装周上常驻的中国设计师王予涵，总能在古典文学和艺术中找到灵感，用相对唯美的方式，直击现实的困境。本季她选择在设计中勾勒作家Thomas Hardy笔下《德伯家的苔丝》(Tess of the d’Urbervilles)中的女主人公Tess。小说的故事设定在19世纪后期，出生在贫苦人家的Tess在生活中屡屡遭遇肉体和感情上的不幸、隐忍和背叛，但最终当她想为自己的生活争取时，却因过激的行为而被处刑。“我想把Tess重塑成当今女性的形象，探索女性的力量和选择自己人生道路的能力。”王予涵如是说。
Yuhan Wang 2024春夏系列
设计中的航海元素，让女性成为主宰自己生命航线的舵手，印花丝绸与手工感的刺绣和蕾丝依旧是她的强项，不过本季又多了几分小说中农场地的原生风格。故事中的转折点，当Tess接下Alec引诱的草莓，“草莓”变成了情节中坠入深渊的伊始，不同于原作中描述的Tess的害羞和腼腆，予涵将草莓印花大面积铺陈在压轴的几套造型上，这正是她之前所说的，Tess应该拥有的无畏无惧的现代女性形象。
Yuhan Wang 2024春夏系列
从LVMH Prize的入围品牌，到Julia Fox的卖力演绎，Marrknull在国际时尚界获得了前所未有的曝光度，但在这些戏剧化、充满造型感的设计背后，设计师组合王隈与时天更希望通过设计来呈现对当代生活的反思，正如本季的主题“Get Off Work”，探寻每个人可能居于的中间地带——“上班”与“下班”的临界点。
Marrknull 2024春夏系列 
这或许在现实中是一瞬间的变化，但却更为两位设计师想要定格的画面。秀场设计为一个神秘的城市空间，拥有不同身份的模特作为这个空间的过客，在展示时装的过程中完成了职业与自我的切换，柔美的薄纱裙被旋转扭曲出力量感，基本款抹胸与裤装上倒映着城市的夜色，一种介于规则内外的张力油然而生，如品牌在秀场笔记中所言，“没有人能逃离时代洪流的裹挟，但人的本能又无时无刻不呼唤着真实和自由。”
Marrknull 2024春夏系列
在之前的报道中，《服饰与美容VOGUE》曾与王予涵谈及作为中国设计师如何在伦敦发展自己的品牌，而英国时装协会的BFC NEWGEN项目，便是持续扶持她发展时尚事业的重要机构之一。2024春夏伦敦时装周期间，正值BFC NEWGEN项目启动三十周年，在Alexander McQueen的赞助下，一场名为“叛逆：伦敦时尚30年”的展览，回顾了从1993年起一位位新锐设计师是如何从NEWGEN平台开始走向世界的。
过去三十年中，NEWGEN助力了从 Kim Jones 到 Jonathan Anderson、Simone Rocha 到 Grace Wales Bonner 等设计人才的职业生涯。本次展览由VOGUE特约时尚评论人Sarah Mower与设计博物馆（the Designer Museum）高级策展人Rebecca Lewin，通过多个空间，梳理这些从伦敦启程的创意人才的经典之作，涵盖了从印花、创作主题、穿着方式、面料等多方面，特别值得一提的是，Alexander McQueen 1993年秋冬的“出租车司机”系列也会在特别打造的空间中呈现。除此之外，设计师Christopher Kane 2007年推出的首个系列、Craig Green标志性的雕塑夹克，以及Mary Katrantzou精准的印花作品，都能将我们的思绪一下子带回他们崭露头角的年代。
Alexander McQueen: The Story of Taxi Driver 展厅， 摄影：Andy Stagg © the Design Museum.
“我想这次展览能让观众体会到我们当时初见这些作品时的惊叹感受。”Sarah Mower坦陈，“这次展览要表达的重要一点是，人才的脱颖而出并不取决于父母的收入，也不取决于你的出生地。我不希望展览被误认为是对英国时尚的某种沙文主义、民族主义观点。我列出了这次展览的各个贡献者来自的所有国家的名单，这个名单非常庞大。人们总是聚集在伦敦，因为他们有做自己的自由。”
这场凝聚了三十年先锋人才佳作的展览将在伦敦设计博物馆开放至2024年2月11日。而与此同时，还有一批又一批年轻的设计力量在NEWGEN项目的支持下获得成长，包括中国设计师王予涵，也包括今年入围的五位新面孔——Aaron Esh、Derrick、Kazna Asker、The Winter House 和 Tolu Coker。
设计师Tolu Coker
而其中Tolu Coker在新一季中的作品尤为引人注目。Coker拥有约鲁巴人血统，设计在很大程度上来自对母系人物的探索，更详细地说，是从家族档案中的历史片段开始的。本季，她将作品命名为“IRAPADA”，取约鲁巴语中的“救赎”之意，家族、民族中留存的印记在她国际化的设计语言中得到唤醒，西装、衬衫、抹胸连衣裙这些通行国际的款式中，大量的印花、拼接与编织折射出美学背后的故事性，而另一层面的救赎则是对面料的可持续性利用，如蕾丝的重复利用，牛仔面料由回收的废料编制而成，以现代的观念将古老的民族文化带到世人眼前。
Tolu Coker 2024春夏系列
另一方面，2000年创立的Fashion East也是伦敦时装周上推新的中坚力量。在2024春夏系列秀场中，三位设计师分别用风格迥异的设计赢得了时尚界的关注。
从左至右：Olly Shinder、Michael Stewart、 Johanna Parv
Olly Shinder深受酷儿文化的影响，在他的设计中，奔放不羁的夜生活成为表达自我的主旋律，以运动装和制服为创作基础，Shinder利用拉链、锁扣等元素给穿着者带来更多自由发挥的可能性，层层叠叠的解构令日常着装兼具趣味性，无疑是为每一个热爱狂欢的人而生。
Olly Shinder 2024春夏系列
而相比之下，设计师Michael Stewart创立的Standing Ground走在另一种极端，“我想让它们有一种近乎威胁的性感。”事实上，当我们看到他作品中近乎雕塑般流畅的线条时，也很难不被这种完美的美丽所吸引，而据Michael坦陈，设计的灵感来源其实来自于爱尔兰古老的历史和风景，被大自然中那些地质地貌和化石所吸引。在他的创作世界中，这些流动的线条，或许正是在模仿自然界的灵性美感，与人体的曲线合二为一。
Standing Ground 2024春夏系列
本季Fashion East秀场中的压轴新秀Johanna Parv，则从女性运动服与礼服的中间地带入手，探索功能性与流动美感的统一。隐约间，她的尝试或许能够让你联想到90年代的Helmut Lang，但在实用性上，Parv的设计绝对是贴合当下需求的现实创作，比如骑行上衣借鉴了西装的款式，又加入了用来降温的科技面料，在服装的肩膀处，同时设计了硅胶贴片，防止骑车过程中挎包从肩膀滑落，显然Parv的作品绝不仅是为秀场而生，走下T台也会成为每个人生活中的宠儿。
Johanna Parv 2024春夏系列
撰文：善来 编辑：Yang Yi 设计：乐乐 后台摄影：Acielle / Style Du Monde
