2013秋冬轻盈羽毛运用设计师top10

每一年的Dries Van Noten秀就是那种你必须要静静欣赏的表演。Dries Van Noten，这位安特卫普教区的知名学者和绅士，尽管他发现这个世界似乎已经充斥着电视上的那种浮华庸俗的名人舞蹈秀（甚至还有在冰上的舞蹈秀），但他和他的合伙人Patrick Vangheluwe却陶醉于Fred Astaire和Ginger Rogers在1935年的著名影片《Top Hat》里经典的舞蹈场面，并迷醉于此。这就是为什么“Fred和Ginger”会成为他们本季秋装的设计灵感来源，阳刚与阴柔经典风格，颠覆性地融合在了这些时尚的服装中。这是本季一个微妙的主题，但其他设计师都是用皮草来表现女性的柔美，而Dries认为它和羽毛搭配在一起，可以更有效地表现这一主题。Van Noten通过他最喜爱的风格向大众传递着一种含混不清的混合信息，他用男性化的贴有小钻石的白衬衫搭配上拖有点缀着水晶的鸵鸟毛的海军裙和灰色的法兰绒裤子并巧妙地将他们结合在了一起。对于这种合成的感觉，Dries有自己的理解，他认为“这里有男人和女人，有白天和黑夜，但最重要的是这里有爱。”

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以黑色开始的大秀本以为这将会取代Erdem惯有的彩色风格，但发布秀的是第一印象往往都具有欺骗性，随着时装秀的进行，黑色明显被灰色取代，Erdem 运用面料的熟练技巧让他可以尽情发挥。他一直都在看 Ingmar Bergman 导演的《假面》（Persona），开始借鉴其中的双面性特征，将时装秀演绎成“同样的服装既表现精神错乱又展现体面正派。”尽管他的作品中经常出现开场的这种风格，使设计看起来不至于矫揉造作，但今天突出的是图形特色，前面是亮片后面是丝硬锻的全黑套装体现出人格分裂。一件充满绿色蜘蛛网图案的花呢外套镶嵌不规则的鸵鸟羽毛，露出闪亮的黑色漆皮。质感、色调和表面的对比有着浓厚的哥特式风格，黑色丝绒玫瑰的黑色蕾丝裙或者黑色雪纺罩衫下搭配的白色鸵鸟羽毛紧身裙就更能看出这种风格了。

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Frida Giannini 这次作品的灵感来自英国波普艺术家 Allen Jones，擅长奇怪线条和并排设计。正如她在发布会说明卡上写的一样，“端庄娴静的独特轮廓体现颠覆性的趋向。不过整场看来，笨重的羔皮或马毛织物的剪裁显得有些僵硬，太过于复古了。尽管在多个造型中使用的黑色皮革和蛇纹高翻领增添了现代元素，但还是感觉渔网、手套和独特牛津靴等恋物装饰还依然存在。长袖真丝紧身衣搭配精致的黑色蕾丝网眼内衬是设计师尝试的甜美风格。松软柔顺的面料别有一番韵味。而与此不同的皮草大翻领的四方粉蓝色男式大衣也很受欢迎。整个晚装造型以弹性蕾丝网眼为主题，真丝鸡尾酒晚会裙装、礼服、搭配网眼刺绣镶边的紧身胸衣连体裤带有刺绣的亮片、金属饰片、羽毛和丝绸边缘，像展翅一般，轻巧玲珑，似乎是一只很容易便能高飞的美丽大鸟，那么红毯上展翅的Gucci，就必定让人期待了。

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近年来硕果累累的成就是Jason Wu 称此次是他有史以来迄今为止“最女性化、最成熟的”系列。他称之为“极端女人味”，而且他公园大道的发布会现场布置绝对华美。在过去，他倾向于稀奇古怪的念头——记得街头艺术家KAWS 设计的图案吗？这次，他选择了之前的对立面。他的权力套装肩部载满了自信，正如紧束的腰部同样挺拔。同时，衬衫纽扣一路扣到顶端，领口划过贴着脸颊。从整体来看，你不能称这个系列是矜持的，那些皮草和羽毛质地，以及挑逗的蕾丝印花的透明塑料风衣，黑白色的色盘，搭配几抹红色，似乎是也他在说，“我要发力了。”这次的“女人味”最令人信服的地方在于：鸡尾酒裙上摇摆的褶裥，无袖上装的波尔卡点，搭配卡普里裤的迷人小背心，以及羽毛的柔和的运用。这些是他的甜蜜之处。但他在自己的感性中融合的“极端”有点用力过猛，以致最后，这部分难以为继。

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想问这次设计中的日常着装？根本就没有。晚装和凌晨时的装扮？那就多了。事实上，这场Julien Macdonald 发布会的关键词包含了一个赌场：好像每一套搭配都在同一个名下。他把他这一季的缪斯称之为一个“邋遢的奢华女子”，她的确全身珠光宝气，那些手工装饰实在令人惊叹。它几乎使用了所有的编织技术，充满了闪光、亮片、水钻，羽毛以及贯穿它们的链条，并且展现出极端的精致和对细节的关注。这是Macdonald对Bob Mackie的回应吗？在这场发布会之后，也许会是这样。特别是一件缀着蓬松的渐变效果两片的连身裤格外让人惊艳。但总体来说，设计师非常了解自己和他的理想女郎是什么样子：“她富有魅力，但是一朵交际花。在清晨5、6点的时候，她的头发蓬乱，眼妆都花了。她刚刚参加了一场鸡尾酒会——她什么都不在乎！”Julien Macdonald也不在乎。并以一种非常不错的方式展示了出来。

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设计师Copping说，这次的灵感来源于上世纪七十年代时著名摄影家 David Hamilton 为 Ricci 品牌拍摄的宣传片，其中的舞者掠影激起了他的创作热情，使其更好地理解了表演者与观众的理念。这两种元素都给他注入了发挥的动力。在之前的几个季度中，Copping 做了许多努力，来推进 Nina Ricci 的日装设计。他那独具一格的小毛衣早已备受赞誉。这一次，他多次采用了层次感极强的针织衫，而让上衣颈部的缎带像芭蕾舞演员一般自然垂下。肖像领短裙套装配以独特的袖型设计，肩部好似系了一件运动衫的感觉；夹克衫与夹棉运动裤的高低混搭造型十分休闲。宽松的大衣也首次登上了 Ricci 的秀场，最赞的一款当属借鉴了歌剧外套元素的红色狐毛领羊绒大衣。晚装风格则与之前较为贴近了。拼接丝绸与蕾丝的妩媚吊带裙；不对称倾斜剪裁的高贵酒会礼服。几款丝硬缎连衣裙线条简洁流畅，还别出心裁地点缀以立体玫瑰花。

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在这场发布会前不久，Oscar de la Renta 邀请到了John Galliano 到他的工作室做三周临时设计师的消息使他上了头条。消息传出后，大家开始怀疑这位 Dior 前设计师是不是在设计 de la Renta 的秋冬系列。这次的系列便让我们得到了答复。De la Renta 出来谢幕，一向是他谢幕，但Galliano 在后方。当他的PR被问及Galliano 是否参与了这个系列，她提出异议，说，“他在后台。”除此而外就是服装本身了。有的造型很像出自这个英国人之手，尤其是开场的夹克有着立裁领口和张开的臀摆；有点像 Dior 经典的 Bar 夹克的轮廓。Galliano 为品牌工作的其他线索有：波纹刘海和油彩大烟熏眼妆也及其类似于他在巴黎的创作。但真正的问题不是谁设计这个，谁设计那个，而是整体怎么样？某种程度上，感觉比 de la Renta 的春夏系列更为保守，但本次的金色刺绣丝质罗缎，以及羽毛华丽与清爽的融合，也让De la Renta轰动了一把。

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上一季千变万化的印花和鲜活的拼贴灵感源自上网浏览，这次则是服装的起源，至少是高级定制的轮廓。这对二人组合曾展示过毛圈绒花呢裙装套装和装饰着蕾丝花边的鸡尾酒会裙，但都有玩笑之意。比如那蕾丝花边，是霓虹色的。这次，某种程度上，他们对自己的目标更加严肃了。他们的起点很高：摄影师John Divola 的 Zuma 系列，表现了海边结构的缓慢衰败。但是，解构不是设计师们设计初衷，甚至都没有参考其色彩，采用的色彩多为黑色和白色，以及一点点薄荷绿和蜜桃粉，相当的简练。大衣和夹克的弧线轮廓暗含Cristóbal Balenciaga的手法，而复杂的面料必然花费数月来开发。他们还是前卫的年轻小伙子，但他们把长锁链竖直地绣满连衣裙，这绝对是需要仔细的费工之作。Hernandez 说：“我们能想到的词只有柔软。造型的柔滑、色彩的柔和、质感的柔软。”

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虽然因为身体原因，只发布了仅仅十套服装，但这次怀着身孕的Burton把这十套装扮分成五组，分别关于：圣餐仪式、修女、红衣主教、罗马教皇和天使。或许对McQueen来说这是一个令人难以置信却十分适时的意外进展，大英帝国最具威望的红衣主教刚刚因为一起困扰了已在迟暮的罗马教会许久的性丑闻而走下了神坛。Burton刻意给她的主教二人组穿上拉斯维加斯的舞女们的装扮——或者是一位男扮女装的牧师——充满骄傲的。同时，考虑到这位牧师一定会被载入史册的奇异癖好，Burton让她的两位教皇穿得恰似不列颠群岛的女王。就像是一场简短却无比辉煌的盛会，伴随着一个人所能想到的所有McQueen所作，工艺精美到了过分的程度，每套装扮要花费两个星期的制作时间，羽毛就像是一根一根缝合上去，轻盈华丽，那阵纯洁的感觉立刻让人肃然起敬。

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“当你回顾历史时，实际上也开启了一扇通往未来之门。”设计者在发布会上说到。当年十字军东征远赴阿拉伯所引发的文化交融给予了 Westwood 本次独创性设计的灵感。作为时尚界著名的历史元素爱好者之一，她总是在作品中加入中世纪动植物图案。 Westwood 的系列包含的元素很广，从样式繁多的剪裁，到迷人的柔情似水，再到神秘的异类风情。这次秋冬系列也不例外。一套干练的灰色宽肩法兰绒裤装、一件织锦鱼尾女神范儿十足的长礼服、张扬的布条披肩下毛衫搭配飘逸丝质短裙。每个模特的妆容都十分抢眼，让人想起那些土著部落的首领妻子，或是受家暴的妇女。这些含蓄而捉摸不定的表现手法是 Westwood 所一贯喜欢抛出的谜题。她所想传递的公益信息已经在分发的传单中写得清清楚楚了。而通过服饰所表现的含义，就得劳烦各位看客自己费心揣摩了。