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新季纽约时装周的高光时刻,别错过
Industry 时尚圈

新季纽约时装周的高光时刻,别错过

与春节欢庆的节奏同频,为期六天的2024秋冬纽约时装周于昨日落下帷幕。

在经历了John Galliano在Maison Margiela秀场创造的历史性时刻后,整个行业内外再次拉高了对时装秀这一发布形式本身的期待,那些可遇而不可求的名场面,几乎让我们不敢错过任何一场有可能被载入史册的大秀。而纵观2024秋冬纽约时装周这一节点,从Tory Burch、Altuzarra的周年纪事,到Tommy Hilfiger、Thom Browne的回归,再到Ludovic de Saint Sernin、Raul Lopez等年轻一代无所畏惧地释放狂欢的能量,在纽约城中的各大秀场中,着实有太多值得诞生新经典的时刻正在上演,等待着我们一同见证。

不知不觉间,Tory Burch走到了品牌创立的第二十个年头,但对于设计师本人来说,如今已经积累起来的稳定客群与忠实的配饰拥趸并不能让她满足,反而越是在业务稳健的时刻,越是能够促使她重新审视自己的设计,进而展开新的“冒险”。事实上,Burch在女装设计上的冒险精神在近几季已然显露端倪,继“模块化”的设计尝试后,本季她亦邀请嘉宾们来到设立于纽约公共图书馆的秀场,更准确地说,这里变成了她的“风格实验室”。

Tory Burch

从做旧的夹克、灯罩和浴帽入手,Burch让这些日常元素成为启发设计廓形与款式的突破口,“我们继续以新的方式探索轮廓与廓形,包括锐利的边角、非同寻常的材质以及高科技运动风格的细节。”在一系列半裙和连衣裙的裙摆上,Burch通过粘接和金属丝塑形的方式再现了灯罩般挺括的梯形廓形,还有金属丝模拟的皮草质感外套,鲜亮的乙烯基材质制作的紧身衣,以及仿照浴帽创作的针织连帽衫,都在细节之处体现着Burch的创造激情,“我根本不想回归过去,我觉得在某种程度上,品牌的发展更像是一段旅程,而现在的我们才刚刚开始。”

Tory Burch

Altuzarra本季也迎来了品牌成立的15周年。为此,设计师Joseph Altuzarra举办了一场小型的沙龙秀,仅邀请不足百名嘉宾,共同见证他审慎而理性的庆典。Altuzarra并没有为系列设计宏大的主题,而是完全按照自己的心意行事,“我希望这些设计感觉像是走进了某个人长久穿着的衣柜,里面的一切都是在讲述这个人的个性。”而从他展示的一系列新作而言,我们可以肯定,Altuzarra口中所形容的这个人,正如秀场中并置的双排扣超长大衣、格纹高领针织衫和丝绸斜纹背心裙那般,必然是情感细腻、内心坚定且富于变化的,而如果一定要为其赋予一个具象化的视觉呈现,那么Altuzarra灵感板中呈现的Tamara de Lempicka的画作想必是最好的答案,这些历经百年岁月流转的女性形象,如今依旧散发着隽永的韵味,这或许也是Altuzarra希望凭借设计所赋予当下女性的愿景。

Altuzarra

与各大品牌欢庆周年纪念所同步上演的,是另一部分品牌在庆典之后于本季迎来的崭新篇章。在上一季达成了入主Coach十周年成就的Stuart Vevers,本季开始着手为品牌的未来发展铺路。开场的塔夫绸半裙便预示了Vevers变革的决心,“时装秀都是关于实验和尝试新事物的,所以,我们在创造性和美学上推动自己,同时也在尝试可持续性。”如他所言,对可持续面料的回收、升级和再利用成为本季的最大亮点。品牌团队收集而来的旧牛仔裤、皮革飞行夹克,被逐一拆解和重组,转化为秀场中一系列极具复古和垂坠质感的外套。而望向细节,手袋上悬挂的各种象征纽约的挂坠,从黄色出租车、大苹果,到自由女神像,其制作原料均来自轻微磨损的皮革,经过回收改造而成。“我认为,作为一家美国品牌,我们可以尝试做些与众不同的事情,追求完美并不是我现在的工作重点,反而是个性和自我表达更令我感兴趣。”

Coach

而对于Proenza Schouler的创意双人组Jack McCollough和Lazaro Hernandez而言,2024秋冬系列也许可以看做品牌下一个20年的起始。上一季,Proenza Schouler推出了全新的老花图案,而在新一季中,McCollough与Hernandez决意淡化一切装饰性元素,让面料与剪裁说话。轻重得宜的面料组合,以包裹的形式环绕周身,带来一种被呵护与治愈的感觉,这亦是设计师希望传递的“亲密感”,考虑到当下全球动荡的局势与时尚行业回归本质的集体诉求,似乎没有什么能比真正出众的质感与穿着体验更能够打动人心了,Proenza Schouler无疑敏锐地捕捉到当下的诉求,并且清晰地展现了对高品质日装的把控和平衡能力。

Proenza Schouler

相比之下,去年庆祝完品牌成立二十周年的Thom Browne,如今依然在秀场中坚持着“我行我素”的态度,演绎戏剧化的时装颂歌,“我并不总是回顾过去,我喜欢向前迈进”。距离上次参加纽约时装周已经过去整整一年。在这段时间里,他携品牌首次登上了巴黎高定周的舞台,也放缓了发布会的节奏。而事实证明,这样的缓冲为他蓄积了更为旺盛的创造力。

Thom Browne

在2024秋冬系列发布现场,硕大的破损窗户装置与灰色充绒外套堆叠起的人形山堡居于中央,Browne以时装转译了作家Edgar Allan Poe在19世纪创作的诗歌名作The Raven(渡鸦),延续黑白灰的视觉主基调,将渡鸦的形象融合进燕尾服、大衣和经典剪裁制服的设计元素中,同时点缀手织粗花呢与金线刺绣,看似随意飘荡在袖口的蝴蝶结缎带,实则由手工刺绣精心打造而成。与此同时,Browne利用其在高级定制系列中的创作经验,将沙漏式的严谨廓形与先锋的解构主义相结合,塑造出戏剧化的造型时装,在模特的行进之中潜移默化地推动着故事的发展,直至终场金甲虫斗篷的亮相。The Raven的原作是悲情而令人慨叹的,但Browne在时装世界为其改写了一个光明的未来,特别是当他将手里的心形礼物盒送给坐在嘉宾席的伴侣Andrew Bolton时,悠久凄美的诗歌在现实世界中收获了圆满的结局。

Thom Browne

本季的美式风潮源头要追溯到上世纪30年代,不仅因为Michael Kors先生的新季灵感由此而来,更不能忽略出生于30年代末期的Carolina Herrera,作为整个纽约城中最有发言权的女性时尚掌门人之一的她,本季正梳着一丝不苟的发型,端坐于个人品牌的秀场头排,见证着后辈Wes Gordon会如何将她的标志性设计语言带入崭新的年代。“我认识的最美丽的女人都是强大、坚强、有韧性的。我希望在系列中不断追求优雅的高度,工艺的高度,装饰的高度和完美的细节。”Gordon如是说。他没有让Herrera女士失望,经典的白衬衫与黑色半裙造型穿插在春花烂漫的礼服之中,一如既往的荷叶边、流线型剪裁,在考究的面料加持下显得更加富有力量感,正应了Gordon在秀场后台所说的,“对我而言,这一季的主题是美即力量。我认为美就是力量,我希望每一个造型都有力量。”

Carolina Herrera

同样在纽约时装周T台上诠释美之力量的还有Jason Wu,时至今日,想必没有人会否认他对于美式时尚的贡献,以及美式时尚对他的眷顾。在经历了数季对女性柔美风情的极致勾勒后,Jason Wu本季转而着重探索面料与工艺中蕴含的魔法,它们似乎能为一切经典的设计赋予别样的氛围和情绪,进而重塑品牌优雅的内核,将其带入一个更为迷人诡谲的境界。“这一季的灵感出发点是尝试一些非常进阶的设计,但同时需要展现出穿着的痕迹。”Jason解释道。基于对Charles James式优雅内核的解构,他用看似并不完美的褶皱缎面、做旧的毛边织物和精致的立体刺绣充实了整个系列,也进一步提升了他诠释美式优雅之力的本领。

Jason Wu Collection

在美式时尚的语境中,关于“魅力”的定义绝不局限在薄纱和裙裾之间,也不要忘了曾经从美式校园中兴起的着装风潮。这也是Tommy Hilfiger在本季回归纽约时装周时所想强调的核心,“纽约是我的家。我觉得是时候全身心投入纽约时装周了。”在位于纽约中央车站的Oyster Bar,由Hilfiger一手打造为品牌经典单品的polo衫、海军蓝针织毛衣、校队夹克均没有缺席,而真正的突破在于造型上的俏皮演绎,围绕着品牌标志的三色条纹展开混搭,通过改变日装的比例、强调叠穿的层次感,来渲染随性轻松的时装风格,每件单品都似曾相识,但在时尚风潮的更迭之中,经由新一代青年们的率性演绎,Hilfiger让自己的不凡品位再一次居于时代前列。

Tommy Hilfiger

作为纽约时装周的新晋开幕秀,由Peter Do担任创意总监的Helmut Lang迎来了重启后的第二季。氤氲缭绕渲染的迷离氛围从秀场开始前便仿佛带我们穿越回Helmut Lang先生的巅峰时期。曾为Lang走秀的超模Kirsten Owen为本次大秀开场,其身着的气泡膜质感透视衬衫与长裤,即是致敬了品牌2003春夏系列中的同款造型,近看之下,这些错落有致的肌理,实际上由丝绸制成。而印有格纹编织袋图案的衬衫与套头针织衫的设计,其灵感也来自当年经典格纹透视连衣裙与半裙。除此之外,带有机能风格的防护外套、“防弹”背心等元素均被Peter Do重现于本季秀场之上。相比于首季中的规整与稳妥,新一季中的Do无疑放松了些许紧张的神经,逐渐在致敬与创新的平衡之中游刃有余。

Helmut Lang

借由与Robert Mapplethorpe Foundation的档案合作,设计师Ludovic de Saint Sernin首次将秀场从巴黎搬至纽约。虽是异乡之客,却在超级碗演出的当晚掀起了一波性感热潮。众所周知,摄影师Robert Mapplethorpe的作品一直以来都是先锋设计师们的心头好,而Ludovic对其倾慕已久的原因,或许是因为那些照片中花朵与皮革元素所传递的隐喻,比直截了当地彰显性感气势更具诱惑力。他将Mapplethorpe作品中的花朵转化为丝质面料上的印花和刺绣、锁子甲上闪耀的水晶纹理,而秀场中皮夹克与绑带元素等细节,则呼应了Mapplethorpe曾经亲手定格的前卫影像,它们不仅是本季秀场的灵感来源,更是启发了Ludovic de Saint Sernin寻找和发现真实的自我,“我和他在个人和艺术层面上都有共鸣,Mapplethorpe大胆地与世界分享他的幻想,他帮助了很多人,也包括我自己。”

Ludovic de Saint Sernin

Ludovic de Saint Sernin的设计为夜晚而生,由纽约本土设计师Raul Lopez创立的Luar也不例外。观众席的Beyoncé与秀场上的Julez Smith Jr.便是其美式夜生活风格成功的最好证明。只不过在2024秋冬系列中,Lopez希望在创作的含蓄意指上深入一层,他提到了Mark Simpson在30年前提出的“都市美男”的概念——他们是一群生活在大都市的单身男子,随时出入那些标榜着精致生活的健身房、商店和社交场所,懂得不惜重金地美化自己。Lopez本季将这一理念扩充至更广泛的层面,不受性别与时代的限制,秀场上的模特们披挂着夸张的假发、指尖尽是夸张的水钻甲片,运动装与皮夹克被拉伸到如铠甲一般气势磅礴,Lopez以此提出自己的思考,在这个提倡包容与多元的时代,大众对“都市美男”的定义却越发狭隘,甚至变成了识别少数群体的符号,这似乎是一种退步。而他正用Luar的秀场,含蓄而激烈地发出自己的声音。

Luar

纽约城中的夜晚不仅有身着Luar的都市美男,也绝对不会缺少演绎LaQuan Smith的性感尤物。2024秋冬系列是Smith对其标志性风格的延续,而选在曼哈顿金融区中心的秀场更暗示着他对更多元风格的涉猎——贴合都市精英的日装方案。“对我来说,与买家和顾客进行良性的对话,了解我的女性客户的购物方式,这一点很重要。”因此Smith并没有继续放大性感的要素,反而引入了更实穿的大衣和套装单品,“当人们来到LaQuan Smith时,总会下意识寻找晚上6点之后穿着的服装,但这也给了我很大的空间来扩大日装的比例。”由此可见,Smith的视野和格局都更加成熟了,只是这些气势汹汹的日装大衣和皮草又是为怎样的女性所准备的呢,“她是负责人,她要去工作,她要把你告上法庭!”他骨子里的玩味和戏谑没有消失,不过是以一种更巧妙的方式表达着。

LaQuan Smith

撰文:善来

后台摄影:Hunter Abrams、

Acielle StyleDuMonde

编辑:Yang Yi

设计:小乙

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