Nina Ricci2016春夏时装秀

Nina Ricci 2015-10-4，巴黎
by NICOLE PHELPS

Guillaume Henry有为时尚界创造价值的美誉。2009年他刚接手Carven时，品牌已经萧条败落，而他让品牌有了全面的配置和独特的外观。女性回应了Carven的恋人般细腻风格，品牌在纽约开店并迅速扩张。今晚是设计师在Nina Ricci的第二场秀，不过他还没有找到自己的立足点。现在还是一种格调而非执行，虽然目前二者兼有。他后台的展板上钉着Romy Schneider 1971年的电影《马克思与拾荒者》（Max et les Ferrailleurs），以及90年代的超模们，诸如Kate Moss、Nadja Auermann和 Kristen McMenamy。“我希望男人都能爱上穿Nina Ricci设计的女人，”设计师说。

这确实是个好目标，不过更像是挑衅而非诱惑。这一事实从他用的面料的硬朗质地、其他方面的绝对性和整体懒散不贴身的轮廓中可见。本场走秀专用的鸵鸟皮有光泽，几乎是华丽到庸俗的光泽，不过作品的确如面料般强硬。黑白的牛皮外套和围裙装扮也没有多么能让人谅解。这无疑让我们觉得又美式自由风却又拘谨局促：想到品牌本是因其女士贴身内衣裤而有名，看到Henry硬挺的欧根纱夹克衫里有文胸就很诡异。不过他透视的包裙是个更大的失误。本场秀最好的作品是微微褶皱的上衣，可以强化模特自身的沙漏型身材。Henry开始设计下一个系列时，应把这些记在脑中。

译者：小灰灰