Melitta Baumeister2017秋冬时装秀

巴黎，2017年3月2日 by AMY VERNER Melitta Baumeister这次变得柔和了。但在这个背景下，这个转变是好事。任何从这位纽约设计师出道初始一路追随而来的人都能够证实她是如何运用陌生的、难以容忍的材料——通常甚至根本连布料都不是——来打造出她那戏剧性的、实验性的服装体量的。上个季度她就已经开始提高设计的可接受度了，因此如今当她完全致力于服装的舒适性时，这份投入本身就可以被解读为一份彻底的宣言了。她说明了自己是如何反复思量Adam Curtis最近的纪录片《超正常化》（Hyper Normalisation）——片中阐述了真实世界和虚假世界的概念——的。在这一逻辑的指导下，她得出的结论一是要挑战一条挺括的牛仔裤或者一件白T恤衫的真实性是不可能的，二是对于设计师来说，在坚守信仰的条件下，“造福于”自己的顾客是很重要的。不过对Baumeister而言，正常依然绝不会等同于极简平淡风（normcore）。 她那出色的黑裙多亏了足球服般的肩部设计和腰部的抽绳，才展现出了一个酷酷的轮廓。而其制作材料则是：摇粒绒。一件简单的按扣衬衫则既不是羽绒填充的也不是夹棉的，而是“加衬垫”的，这使得其填充效果比一般的更加不明显。她还将这一技术用在了围巾上，在尾部附近加了一个拉链口袋，这样就可以把一些小物件藏在里面了（很聪明的想法，只不过别不小心把围巾丢在出租车上了）。她成功地将如今已成为其特色的极致圆弧形设计运用于一件填充地鼓鼓的防水棉布飞行员夹克上，这显示了她具备在保留自己的审美核心的同时适应需要以及解决问题的能力。甚至当她倒回去继续使用自己最爱的黏合技术时——那件运用了这一技术的连衣裙即使出现在会议室里，看起来也不会显得不同寻常。至于那件料子如同泰迪熊般的皮毛连衣裙或者那件泡沫般的直线型大衣，相对来说都不那么真实，但却有着梦想成真般的舒适感。 一个既适宜穿着又具有如同Vetements般局促笨拙的酷感的系列在商业上是具有可行性的，而且不可思议的是，这个系列还恰恰好符合电影制作人Curtis所呼吁的那种消费主义体系。但与其说是投降，倒不如说Baumeister给人的感觉是她打算从内部黑了这个体系。 译者：郭惠丽