Gucci2016春夏时装秀

Gucci 2015年9月23日，米兰
by SARAH MOWER

意大利新一代的时尚军团才刚刚迈步，整个时尚界就自动后退，来观摩这一绚丽多彩、焕发活力的展示盛会。作为呼唤创新的号角手，设计师Alessandro Michele成了聚光灯的焦点——他是个冒险者，也是革命者，他并没有把Gucci彻底改造，而是对它重新打扮，画上灿烂色彩，缀上闪闪亮片，系上罗纹蝴蝶结。上一季里，他把秀场布置在一个Gucci从九十年代起就用到现在的场地里（Gucci最早在那里办时装展时，时任设计总监的Tom Ford还在做那些充满七十年代风情的作品呢）。那时，在光线暗淡、充满浓浓的夜店风的秀场里，Michele的作品透着少女情怀，有些奇思幻想，也有复古风情。而这一季里，这些满是炫目装饰的春夏系列就是对上一季作品的深度延伸，做了更多的点缀、更丰富的修饰，达到了更强的效果。在后台，灿亮的绣花缎和雪纺薄绸、卢勒克斯金银丝、花锻织锦等种种布料花样形成了绚丽的万花筒，把Michele包围其中，他说：“这是一次很丰富的旅程！我很在意个人风格，对特立独行的东西很感兴趣。这里有些看着很复古的元素，但其实它们一点都不复古——这只是一种错觉罢了。我不怀旧！我喜欢重新塑造它们！”

Gucci曾经光艳照人的审美观是从Michele的前任、也是他前老板Frida Giannini那里奠定下来的，但Michele没有承袭这种观念。这次，他带着他的Gucci模特们走到户外，来到一个废弃火车站，铺上印花地毯，将其打造成一个充满贵族风格的秀场。如果我们足够浪漫，就会发现：这个秀场本身就是一个精妙的比喻——火车站是工业时代里米兰没落衰败的一环，在这里设秀场，也就象征着意大利的新生。

Michele的作品其实是非常的“意大利式”。如果你熟悉时尚界历史的话，就会发现这整个系列的灵感来源不但有意大利品牌Missoni的经典针织，还有同样来自意大利的 Roberta di Camerino和Walter Albini的作品，而且，整个系列以意大利战后裁缝纺织业繁荣兴盛的辉煌时代为设计背景。Michele表示，设计本系列作品时，他一直想着文艺复兴时期和上世纪七十年代（这都是意大利各有特色的黄金时代），但他的主要目的是要通过服装来体现个性、传达情感。他宣称：“时尚和柔情息息相关，”随即又为自己英语水平有限表示抱歉。“我已经有两天没睡了。”他说。

这也难怪。除了他的新审美观以外，本次系列里那些各种各样的单品，包括鞋子、包包、帽子、眼镜等各种充满意大利风情的饰物，一定都让Michele和他的团队们废寝忘食地忙活了好几个月。他们的最后成果让人十分难忘，像特写镜头一样印刻在观者的脑海里：Gucci的乐福鞋在鞋跟上镶嵌了珍珠，花锻套脚便鞋加了像足球鞋一样的凸出鞋底，绿鞋配上细腰形鞋跟，镂空系带鞋采用了洛可可风格的蓝色纹锻，还有一双玛丽珍则是镶上了弹壳作成的点缀物。这些仅仅是个开始。如果Gucci决定在世界各地的分店里都摆上这些作品，哪怕只是摆上其中的一小部分，也会引起狂欢式的抢购风潮。

翻译：吴明丽