Calvin Klein Collection2017秋冬时装秀

2017年2月10日，纽约 by NICOLE PHELPS 经过几个月的不断造势，在几周的时间里，Raf Simons除了在品牌宣传活动上调侃Calvin Klein将何去何从外，还推出了一套名为“预约”的高级定制风格产品线。今天上午，Raf Simons举办了加入Calvin以来的第一场时装秀，地点在Calvin Klein位于三十九街的公司总部一楼，来宾数量不多，主要为时尚专业人士和光彩照人的明星。除了曾经宣称“我和我的CK牛仔裤之间什么也没穿”的Brook Shields，还有Gwyneth Paltrow、Julianne Moore、A$AP Rocky、Naomie Harris，以及来自电影《月光男孩》的年轻演员们，作为Calvin广告中最新鲜的面孔，Millie Bobby Brown也坐在观众席第一排。Simons在时尚界的资历可谓丰富：虽然尚存争议，但长达20余年的设计经验使他被称为当代男装领域最富影响力的设计师（参考Off-White等品牌）；Simons在女装领域的履历较为单纯，主要为Jil Sander和Christian Dior工作，彼时的Simons心怀敬意，对两位开创各自流派的时尚先驱的作品进行了深入研究。但是，成就他独树一帜的销售主张和时尚品味的重要原因则在于设计师最真挚的诚意（Simons已经被追捧为美国时尚界的救世主，这是一项比以往任何时候都更为紧迫的任务，曾经令ProenzaSchouler和Rodarte两个品牌不堪重负，远走巴黎）。由于这份真诚，秀场回到了位于三十九街的“家”，而不是切尔西地区的艺术馆；由于这份真诚，设计师在邀请函上加入了“Established 1968”的字样；也正是由于这份真诚，使得Simons在和创意总监Pieter Mulier一同谢幕时眼含热泪，就像他过去的无数场秀一样。他的真诚使得他在日渐麻木的人们心中变得愈加珍贵。 最近，众多老牌时装屋正在经历重新焕发生命力的过程，其结果的多样性也几乎彻底改写了时尚业的规则。近几年最为成功的时尚创意总监，比如Saint Laurent的HediSlimane，往往成为一个破坏者，而非领路人。从Simons在去年八月签下合约开始，“Raf会做什么？”就成为萦绕在人们脑海中的问题。作为历史悠久的时装品牌，Calvin有自己的准则：美式极简风格为主，令人血脉贲张的性感姿态为辅（Calvin的前一任设计师Francisco Costa更是为品牌打上了更为深刻的性感烙印）。在活动说明中Simons对自己的方式做了解释：“你正身处于Sterling Ruby的艺术作品中……这正是Simons管理手法的一部分。” 在局外人的眼中，Simons和Mulier对美国精神进行了大胆诠释，包括色彩明亮的乐队制服，华尔街西装，警长式外套，几件男式风雪大衣上的绗缝元素——拜托也出几件类似的女式大衣吧——还有用金属装饰鞋尖的牛仔靴。他们对了不起的美式塑料沙发罩倾注了极大的关注，不管是严肃的格纹大衣，令人拍案叫绝的金色滚边皮草外套，还是带有羽毛装饰的礼服裙，都披上了透明的塑料罩子。奇怪，虽然这想法非常古怪，但却可能会受到欢迎。品牌自身的特质也得到足够的重视。几位男女模特身穿的校园风格套头衫，在躯干部分使用了半透明的科技感针织面料，看上去像是来自于塑形内衣，成为非常有趣的中性造型。Brooke Shields最著名的侧影被印在牛仔裤后腰位置的皮质商标上。 丹宁对Simons和他的伙伴来说意味着巨大的机会，作为Helmut Lang的忠实粉丝，他必须意识到这一点，Helmut Lang自身的牛仔产品表现一直颇为亮眼。也许牛仔裤在Calvin Klein的整体业务中占据了相当大的分量，但它们已经无缘时尚界许多年了。这种情况也许会很快改变。在这个孤立的世界里，如果不能做到完全的置身事外，对西装的兴趣将会逐渐高涨，今天秀场上所展示的精密剪裁——既体现在银行家风格的格呢大衣中，也蕴含在活泼的乐队领班制服里——将会成为制胜的法宝。这将有助于品牌从“雾里看花”的情形中摆脱出来，转变为真实的销售能力。至于新系列中裸露出胸部下缘线条的连衣裙，即使今天在座的明星也鲜有人敢上身试穿。 Mulier在后台聊天时说到了自己的偶像（James Dean和巴拉克-奥巴马），他说：“我第一次来美国的时候是22岁，来这里一直是我的梦想。”他和Simons选择在一个复杂多变，容易招惹非议的时刻扎下根来。经历过美好，经历过低落，也经历过丑陋，他们怀抱真诚接受了这一切。这是开启品牌全新时代的明智之举——为设计师的发挥提供了足够的空间。套用另外一种美国人的说法，这不是一次本垒打，但却赋予我们一些人及时的希望和乐观。 翻译：李湛