Matthieu Blazy是懂得如何制造惊喜的。过去一年来，他成功地将Bottega Veneta打造成为米兰时装周上最受关注的秀场之一，而两天前刚刚发布的2023冬季系列更是盛况空前，81套造型创下本季米兰时装周的秀场之最。与此同时，8位中国模特的轮番登场也将我们的思绪带回了那个国模在国际舞台上强势集结的年代。
从中国超模“黄金一代”中的代表刘雯、孙菲菲，到近几季在国际品牌秀场与广告中频频斩获佳绩的张丽娜、汪曲攸，以及新生代后辈黄金蓉、王菲、崔后静与王诗颐，她们的齐聚，几乎可以串联起自21世纪10年代以来的中国超模发展历程。
从左到右、从上到下：汪曲攸、王菲、孙菲菲、崔后静、刘雯、王诗颐、张丽娜、黄金蓉
大秀开场前，场地中央摆放的来自公元前一世纪的古罗马奔跑者青铜雕像，意大利艺术家（Umberto Boccioni）在1913年创作的未来主义作品Unique Forms of Continuity in Space，以及地面上斑驳的青绿色地砖，都在暗示着一场从古典穿越而来的美学历程即将苏醒。正如他在秀场笔记中所言的“游行”，以意大利街角各色行人的形象串联起创作意义上的过去、现在与未来。
Blazy再次展现了他对面料和剪裁的精准把控能力，或者更准确地说，是一种难以捉摸的“障眼法”。如果说Blazy在秀场中着力塑造的是那些穿梭在街头的形形色色的面孔，那么他本人无疑是一位居于其中的“街头魔术师”，以时装作为戏法，挑逗着人们的神经。欣赏他的表演，稍不留神，你就会被出神入化的高超技艺所“蒙蔽”。
自Matthieu Blazy上任以来，每一季的Bottega Veneta都会给人留下不少印象深刻的单品，它们看似款式平常，工艺却超乎想象。从2022秋冬系列的牛仔纹理印花皮裤，到2023春夏系列中Kate Moss演绎的12层印花法兰绒质感衬衫，Blazy眼中的皮革好似一张白纸，完全可以自由创作、任性塑造。而这一季，当我们正在仔细观察开场模特裙装中的奥妙时，他却又变了路数，带我们视线下移，看看脚上搭配的袜鞋——也是由皮革制成。
如棉质纤维般细腻的皮料经过褶皱处理，还原棉线揉捻成股的视觉效果，借鉴传统的棉袜编织技法，打造出松弛却富有弹性的靴筒式结构。而紧随其后登场的细条纹衬衫与短裤，依旧延续着Blazy对平凡款式的非凡打造，层层削减掉皮革的厚重，只留下细腻轻盈的触感，随着模特的行走，它们可以随着风轻轻晃动，顺着肢体的动作挤出自然垂坠的皱褶。
但Blazy重塑皮革的野心并不仅限于此，紧随其后的稀有皮大衣与衬衫则毫不掩饰其奢华的纹理与精工细作的本质，当极其朴素的隐匿与极端奢华的彰显并置，方才体现一个品牌对于材质和工艺的全方面掌控，也更让人们好奇Blazy究竟有多少隐藏技能。
接下来，Blazy的材质戏法才迎来了真正的高潮，上述两种皮革的显隐用法被混搭在都市精英白领的日常着装中，当我们还在为自己辨认出了黑色丝缎纹理印花的皮革套装而得意时，马上又被米色风衣、白色夹克、淡蓝色衬衫、浅色牛仔裤与灰色领带的材质戏法所“愚弄”。
当你正在极力分辨皮革与织物的关窍之时，转眼间下一套造型的材质游戏又再一次让人深深陷入自我的怀疑之中，也许这就是时装评论人Nicole Phelps口中所说的“我们离场时比进场时更开心”，那些戏法的谜题还在大家脑海中反复盘旋。
从材质转向廓形，Blazy再次行走于严谨与松弛的两极。一方面，日常的制服线条和剪裁被严格控制，无论是西服套装还是男士长大衣，皆呈现出严肃而庄重的感觉。
内外对比色套装的叠穿也流露出审慎的时装感，那些在纯色套装中被光线与阴影吞噬的线条在此得以强调，一种“解谜”的感觉再度袭来。
另一方面，随着Julia Nobis的登场，收腰的深色外套带动了制服与工装造型中出现更多自由的线条，赋予更多关于街角场景的想象，他们或是怀揣着对新一天的期待昂扬出发，或是终于在傍晚解放了整天的压力，将外套扛在肩头。
常被用在套装中的十字纹面料也被用来塑造飘逸随性的百褶连衣裙，一改灰色给人带来的严肃沉稳印象，配合肩部的绳结系带装饰，为日常着装注入些许灵动的活力。这便是Blazy展现的另一番高明所在，即便是我们再熟悉不过的制服，也有多重玩法，通过细节上的改良与修饰予人惊喜。
在Bottega Veneta的历史中，Intreccio编织工艺始终是绕不开的话题，从上世纪80年代Lauren Hutton在电影American Gigolo中的贴身演绎，到如今街头巷尾随处可见的Cassette编织包款，这种纵横交错的脉络在几十年中被收放自如，而到了Blazy掌舵的当下，这种工艺不再只是手袋和配饰的专利，也在成衣系列中大放光彩。
远处缓缓走来的，看似是毛呢混纺质感的流苏大衣，实则由精巧皮料整件编织而成，Blazy与工坊团队并没有追求绝对平滑的工艺打磨，而是故意将编织的部分边缘接缝保留在服装上，使视觉效果更为错综复杂。
更多关于编织的技法被隐藏在了更加私密的内里处，比如这件鳞片般的皮质编织裙，外层看似错综复杂，内里则是十分工整的Intreccio编织逻辑。
除此之外，本季大量出现的针织单品也在挑战着我们对工艺的固有认识，整身一气呵成的针织裙被置于男装语境之中，为传统款式增添慵懒闲逸的气质，相对更为重磅的针织长裤与大衣则塑造出如Boccioni 雕塑般抽象而流畅的线条。
在Blazy本季创设的过去、现在与未来的历程中，古老的图腾、符号与动植物，成为展望未来形态的基石，从古老的典籍中汲取奇妙的生物造型，以现代制衣工艺加以实现，从而得以畅想未来世界生命与非生命体的潜在关联。颇有绘画游戏Exquisite Corpse中那种朴实的创造力，以接力的形式，某种时装形态勾勒身体的某个部分，从而在整体上获得“古怪的妙趣”。
腰间和胸前卷起的波浪式结构，从一体感极强的面料中伸展出棱角，或许是未来生物的某种骨骼结构的写照，同时，模拟海洋生物鳞片状的针织上衣，仿照昆虫关节的蓬松绒毛提花织物，与西装裤、束腰吊带裙等基础款式搭配出超现实的自然世界。
在秀后采访中，Blazy坦言秀场上的81个造型并未经过特意的“编辑”，但或许从街头场景的角度而言，谁又能为街头上风格迥异的人们笼统归类呢。就像从秀场伊始便陆续穿插其中的精致连衣裙与两件套礼服，它们没有被作为晚装压轴登场，正如秀场笔记中所描述的游行形象“梦游者、荧幕女神和古老海洋中的女妖”，也绝非遵循着同样的生活作息。
轻盈柔软的面料四周包裹着手工打造的立体花朵蕾丝，在清晨第一缕阳光的照射下散发出清新的韵味，身体也随之边缘浮动的纤维所唤醒。
漆面质感的涂层在透视薄纱表面勾勒出卡通画效果的蜿蜒线条，层层叠加在身体上，而与之相对的是在硬挺的皮料上装饰的立体皮质压花，表面上近似的视觉手法，在不同面料的质感特性下展现出意想不到的反差。
与开场所呼应的，是秀场后半段陆续出现的，以睡裙和家居服为灵感创作的造型。艺术家Botticelli的画作《春》中大地女神和花神被塑造出具象的美感，笔尖曼妙的花卉演化出复杂的丝绸立体手工刺绣。除了服装上细致入微的珠饰和亮片，更让人称奇的是Blazy将这些看似非常整体化的造型搭配进行了拆解，仔细观察，每一套造型都是由多件单品组合而来，从内搭的长背心、胸衣、到针织长裙、刺绣手套，既能成套穿着，也可以选取其中的某件与日常装束自由组合。
大秀尾声，刘雯身着一套与Blazy在Bottega Veneta首秀时如出一辙的背心与牛仔造型，为大秀画上句号，也宣告了Blazy的意大利三部曲就此完满。在过去的一年中，Blazy用三场重量级的大秀满足了时尚爱好者们的期待，还记得首秀结束后，时装评论人Cathy Horyn便断言，“很多地方都表明，Blazy是一个喜欢玩戏法的设计师，并且拥有丰富的实用技能，能够执行出良好的结果。”
2022秋冬系列开场造型
2023秋冬系列闭场造型
而这并非是Horyn在秀场的短短十几分钟之内得出的结果。初出茅庐的Matthieu Blazy早在参加特里斯特的国际人才竞赛时遇见了Cathy Horyn，后者便对他的清新干净的设计记忆犹新。在多年来辗转于多个时装品牌担任要职后，Blazy迎来了独当一面的机会，也从此将其鲜明的创作方法呈现在了我们面前。
而最令Blazy名声大噪的，莫过于以重工艺革新日常服装的做法，不仅那些关于皮革的遐想与实践，就连秀场上模特手持的Sardine手袋，其流线型的把手在本季都迎来了全新的升级，晶莹透明的质感源自位于意大利威尼斯生产的慕拉诺玻璃，这一拥有上百年历史的传统工艺既能锻造出玻璃的虹彩色泽，亦能融入冶金工艺，呈现细微的铜晶点金效果。
其次便是艺术品中汲取时装创新的灵感。虽然Blazy在诸多场合中声称自己无意将时装视作艺术品，而是一种“手艺”，但作为艺术专家与历史学家的孩子，年少时期的Blazy就受到艺术作品的耳濡目染。从Boccioni的雕塑，到Gaetano Pesce的秀场布置，再到本季秀场中的青铜雕塑、Botticelli的画作灵感，以及Boccioni的作品复现，都透露着艺术的视角，也正因如此，透过历史变迁的指引所创作出的时装，才更具有冲破潮流定式、追求永恒的勇气。
最后也是最重要的一点，Blazy借由这场秀落下了注解：“我喜欢意大利游行的理念；一支游行的队伍、一场奇异的嘉年华，以及一群来自各地的人们，没有理由的，朝着同一个目标前进。我想知道，是什么让彼此相聚，抛开阶级之分，每一个人都可以被邀请。”在秀场开始前三小时，他通过个人社交媒体发布了一张工匠们赶制服装的照片，对于当下的Bottega Veneta而言，工艺与创意的无缝联袂，支撑起这个经典品牌走向未来。而我们也期待着，Blazy接下来会在Bottega Veneta继续书写怎样的篇章。
