2024秋冬国际时装周的第三站，米兰时装周于上周落下帷幕。
为期五天的米兰时装周从首日起就决意吹响变革的号角，向当下的静奢风、格雷系发出挑战。在Brunello Cucinelli的发布活动上，Cucinelli为品牌提出了Gentle Luxury的定义。作为近两年来Quiet Luxury的代表，Cucinelli却认为“Gentle”更能体现品牌所追求的奢华本质。诚然，看看那些顶级面料中交织的亮片与金属丝，出色的质感绝不能以“安静”形容，反而是相较于传统奢侈品行业的大胆张扬，如今的品牌在设计风格上更朝着低调内敛的方向靠拢。
Ferragamo
Tom Ford
Cucinelli对于自家品牌的重新定义，用来形容在本季米兰时装周的整体面貌也正恰如其分。面对社会大环境的疲软与消费欲望的低迷，喧闹地炫耀式奢华已经成为过去，一味地强调静奢也未免落入俗套和枯燥，在两者之间取得平衡，以“Gentle Luxury”自居，或许是每一家登上米兰时装周日程的品牌所期待实现的愿景。
Versace
今年春天，对于Gucci创意总监Sabato De Sarno来说至关重要，从1月的男装首秀，2月的第二场女装秀，到女装首个系列正式登陆门店，他正面临着创意与商业的双重审视，属于他的Gucci时代也正式从秀场走向现实。 
Gucci
好在De Sarno顶住了压力，画廊中偶遇的一位身着其首季作品的女子给了他莫大的信心，使之能够坚定自己的创意视角，“我喜欢我的系列，但看到别人喜欢它，我也很开心。”De Sarno继续脚踏实地完成自己基于现实生活的创作，“我把我喜欢的和反感的事物结合起来，创作出新的系列。”这种所谓的融合，也恰是在两种极端之间寻找平衡，因此我们能够看到奢华的长大衣和休闲的卫衣上都点缀着炫目的亮片，几何感排列的编织提花纹理，实则是苍鹭展翅的姿态，还有各式针织、薄纱吊带裙，以及延续首季女装系列的短打套装造型。“我从来没有主题，我的主题是服装。”这样说来，De Sarno确实离自己的预期更近了一步，也离人们再次穿上Gucci走上街头更近了一步。
Gucci
如果说De Sarno是尽可能网罗了日常着装造型中的各种可能，那么Fendi女装艺术总监Kim Jones则着意使文化在设计中得以交融，“我在Fendi档案中浏览1984年的设计。各种素描草图让我梦回当年的伦敦：Blitz Kids（闪电之子）乐队、新浪漫乐派、工装的兴起、贵族风格、东方风格……那是一个英伦亚文化与风格逐渐风靡全球、同时不断吸收异国文化元素的时代。不在意他人想法的英式优雅依然从容不迫，与罗马风格遥相呼应。”
Fendi
不过Jones并没有沉溺于各种文化指征，而是将那些看似独立的灵感来源融合进Silvia Venturini Fendi和Delfina Delettrez Fendi母女二人钟爱的日装造型中，向她们致敬的同时，也是对Fendi现代女性形象的具象化。低饱和度的色彩，扎实的做工，考究的面料，以及对罗马雕塑图案的巧妙运用和精彩配饰，都在为日常生活中的造型提供实际的参考范本，“实用性属于Fendi的设计传统。Fendi家族向来在着装上很注重这一点。”他如此解释道自己的设计所服务的人群，“它面向工作中的女性，在方便工作的同时带来造型趣味。”
Fendi
在Donatella Versace的眼中，穿Versace的女性一定是自信有力的，但这并不意味着她们必须时时刻刻展露出自己的战斗状态。在2024秋冬系列中，我们能够看到Donatella非常明确的转变，她开始尝试用更多元的材质来彰显女性的力量。
Versace
暂且将巴洛克印花和美杜莎头像放在一面（虽然本季的男装系列中也有所涉及），Versace本季想尝试的用优质的皮革、柔软的粗花呢织物，来勾勒沙漏式的腰部线条，重塑女性身体的玲珑有致。而在整体造型上，更多朋克的发型和妆容，更为强劲的音乐节奏在秀场中盘旋，叛逆激进的情绪氛围也在肆意流淌，Donatella成功地走出了自己的舒适区，也在不知不觉中改变了我们对于某些面料的固有印象，崭新也更具可塑性的Versace正在渐渐浮现。
Versace
米兰时装周的最后一天，照例是Giorgio Armani先生担当定海神针。而就在秀场开始的几个小时前，SAG颁奖礼红毯上身穿Armani定制礼服的Carey Mulligan和Elizabeth Debicki也再一次拉高了人们对本季秀场的期待，大家都在畅想，这场大秀又会为今年的奥斯卡颁奖典礼贡献哪些经典造型。
Giorgio Armani
但Armani先生并没有因此用一整个华贵的系列来讨好媒体和明星的眼光。“我就是我。”年仅90岁的他依旧坚持着自己的风格定义，“当我设计自己的系列时，我会考虑我在任何地方遇到的女性。”很显然，这是一个足够包罗日常生活需求的系列，但又处处彰显精致的细节。在赞助了电视剧《繁花》后，本季的Giorgio Armani用琳琅满目的工艺装饰呈现了另一派繁花盛景，从抽象的彩绘印花，到水晶花朵图案刺绣和立体纱质花朵装饰，这些元素即使被Armani先生演绎千遍，但我们依旧会被其美学所折服，而这背后，体现的是他数十年如一日的工作热情，即便已经年近90岁高龄，“我认为我永远不会停止工作，因为给人穿衣是我生命中最大的激情。”
Giorgio Armani
“在我们生活的世界里，我们能做什么?”在告别了上一季以环球之旅为主题的时装秀后，面对当下生存的现实，Matthieu Blazy给出了自己的思考，“最初的想法是将系列精简到几乎只剩下穿着的功能——不是减少到最低数量，而是最大限度体现实用。我想用时装，为日常生活创造一座丰碑。” 
Bottega Veneta
事实上，Blazy交出的答卷显然更具仪式感。延续着对工艺的执着追求，那些再平常不过的基本款焕发出新的生命力，以一种更不动声色的方式。大衣边缘的褶边缝线塑造出不同以往的柔和廓形，色块连衣裙飘逸自如得像是Blazy在后台与团队即兴创作所得，充满光泽感的皮大衣在领口处设计出围巾式的剪裁层次，抵消了冬季外套的沉闷。而即使面向日常，也不影响Blazy心系远方，就像那件以护照邮票为印花纹理的连衣裙，以及像是民族风丝巾拼凑成的曳地半裙，都为每日的着装增添了一份仪式感，只要还对时装充满期待，Blazy就会给你惊喜。
Bottega Veneta
在Maximilian Davis为Ferragamo打造的第四场时装秀上，他充分证明了自己有引领潮流的能力。或许本季的橄榄绿色系造型已经出现了许多次，但你依旧会对Davis在开场给出的一系列羊绒大衣印象深刻。
Ferragamo
Davis的视角无疑是现代的，但其遵循的传统却要追溯到品牌发展的头十年，“20世纪20年代用服装来庆祝自由。这种对自由的表达，在我、我的传统和Ferragamo之间产生了共鸣。”只是他并没有选择某些特定的符号元素来充实这个系列，而是更自信无畏地展现了对经典的推崇，从宽阔的大衣、弹力针织衫到流畅的挂脖礼服裙，还有那些皮质细腻的包款和长靴，Davis走在Ferragamo既定的发展轨道上，唯一“出格”的或许是那件如鱼鳞一般的红色亮片裙，近乎不露声色地行走在模特的队列中，但着实引人注目，这或许暗示了他的另一番创新潜力，让我们静待时机的到来。
Ferragamo
将大衣穿出气场，看Max Mara秀场的演绎就够了。创意总监Ian Griffiths从生活于美好时代的作家Colette的作品中汲取灵感，为冬日的温暖时髦提供了千变万化的解决方案。
Max Mara
Griffiths坦言，“Colette用非常简单的语言和直白的文字唤起了这些伟大的激情。”而他所带来的新系列同样实现了这样的效果。围绕黑、灰、棕等经典色，Griffiths书写着自己对于时装的雅致情怀，看似简约的针织衫上遍布着动人的曲线纹理，规整的长大衣背后是如蛋糕裙般的层层荷叶边面料，雕塑式的褶皱处理，在这一系列中随处可见，这些都是在生活中足以打动和丰盈女性衣橱的理想选择。
Max Mara
本季，Tod’s迎来了新任创意总监Matteo Tamburini的首秀。在米兰当地最大的电车站内设立秀场，Tamburini将品牌传统中引以为傲的工艺赋予现代感，为Tod’s的时装风格定下新的基调。
Tod’s
硕大的五金配件成为造型与秀场空间呼应的纽带，以往看似拘谨刻板的款式和材质一下子变得松弛了下来，咖色的无袖皮革上衣展现出彷如丝缎般的质感，蓝调之下的风衣与外套带来出色的包裹感和立挺廓形。Tod’s的制鞋传统也在Tamburini新系列创作中得到发扬，简约经典的设计几乎涵盖了生活中的各个场合，当然，我们也不能忽略模特臂弯间那些极具实用性与低调质感的购物袋和手拎包，提醒着人们如今Tod’s作为一家现代奢侈品牌的全面性。
Tod’s
在一众追求Gentle Luxury质感的品牌之外，本季米兰时装周上也不乏尝试突破自我风格，或是将先锋视角进行到底的时装屋。不得不提的便是在秀前直播了72小时后台准备工作的Diesel。 
Diesel
“本季我们将秀场面向世界；观众可通过线上直播一睹筹备大秀的幕后工作。秀场采用实时视频通话形式与全球Diesel粉丝连线。Diesel是一个追求包容与平等的时尚品牌，因此，向大众揭示这些幕后内容是理所当然的。”创意总监Glenn Martens以这样方式揭开了这场话题大秀的序幕，但事实说明他的行为绝不是噱头，时装系列本身亦可圈可点：无论是标志性的Devoré烧花工艺上衣所呈现的汗染效果，还是各种媲美错视效果的磨损和做旧工艺，都让人对Martens的创意能量大开眼界，“我喜欢让人一眼无法看透的设计，会让你不由自主多加探索。”他如是说。
Diesel
说到实验性，另一位不得不提的面孔非Marni创意总监Francesco Risso莫属。在品牌迎来三十周年之际，Risso选择在米兰中央体育场的一处布满白色材料包裹的洞穴式隧道中办秀，颇有带领嘉宾们重新探索品牌的意味，而品牌总部也被Risso及团队如法再现了同样的效果。
Marni
“我想让我们丢掉所有的参考点、情绪板和图标，”而Risso的设计也充分体现了这一点，“我希望我们凭直觉行事。”结果是大量纯粹的裁片和不加美化的轮廓所组成的造型，几何斗篷和钟形连衣裙以近乎不成比例的形式出现在模特的身体上，以手工打造的毛绒罩衫，以手绘油画形式装饰的硬壳礼服裙，一系列超越了时装传统定义的作品在嘉宾眼前一一掠过，几乎来不及人们反应和思考。在一众务实保守的系列中，Risso以这样一个令人大开眼界的系列，让Marni在米兰时装周突出重围。
Marni
本季，就连一直秉承着极度理性风格的Jil Sander，也在Luke和Lucie Meier的推动下选择往精致与华丽的方向跨出一小步，柠檬黄色布景的秀场空间中也已经暗示了这种活跃的氛围。
Jil Sander
锁子甲头套、叶片形状的硕大耳环，金属流苏等硬朗闪亮的元素在本季秀场随处可见，而与之相对应的，是服装上的极度舒适和柔软，细腻的面料上几乎没有任何坚硬的绲边，取而代之的是家具用品中绗缝式的纹理和蓬松的茧形廓形，“我们喜欢这种模糊的轮廓，柔和的线条。”Lucie解释道，但显然，他们也在探索Jil Sander极简标签之外的潜力，相信本季只是个开始。
Jil Sander
转眼间，由奢华跑车品牌Ferrari打造的同名时装系列已经走到了第三个年头。在创意总监Rocco Iannone的领导下，品牌一直在不断寻找着自己的行业定位，而从这一季之后，我们看到了更为乐观的结果。
Ferrari
Iannone的思路非常清晰，从色彩、廓形和面料三个维度诠释时装秀场上的速度与激情。开场的红色系宽肩连衣裙是标准运动时装造型，而紧接着，借鉴自跑车配色的灰色长大衣，内部点缀着醒目的红色衬里，立刻能让人联想到Ferrari标志性的内饰设计。而除此之外，跑车式的流线型轮廓也启发了Iannone的创作，深蓝色的漆皮风衣被塑造为束腰造型，轻薄的暗红色欧根纱礼服被风塑造出流动的姿态，亦如纵情驰骋的Ferrari一般。毫无疑问，Iannone正在带领着品牌一路加速，实现超越。
Ferrari
撰文：善来 后台摄影：Acielle StyleDuMonde 编辑：Yang Yi 设计：小乙
