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Julien Dossena如何用十年复兴Paco Rabanne时装屋?
Industry 时尚圈

Julien Dossena如何用十年复兴Paco Rabanne时装屋?

“我记得很清楚,一开始我们团队大概只有15个人,挤在Rue François 1er的一个小公寓里,我们在那里开坊造衣。”

编辑:
yijie.zhang

十年前,31岁的法国设计师Julien Dossena被任命为Paco Rabanne的艺术总监,成为当时巴黎时装界最年轻的品牌掌舵者之一,担负着重振这家日渐式微的老牌时装屋的重任。如今的Paco Rabanne总部依旧位于Rue François 1er,但单是时装部门就有上百人,还有专门的团队负责香水线及其他品牌业务。

Julien出生并成长于法国西北部布列塔尼的海滨小镇,后在巴黎和布鲁塞尔求学。他曾于2008年作为实习生加入Balenciaga,随后在品牌艺术总监Nicolas Ghesquière的领导下不断发展。2012年离开Balenciaga后不久,他推出了自己的品牌Atto,并入围首届LVMH青年设计师大奖。加入Paco Rabanne后的十年间,他让这个曾在上世纪60年代象征未来的时装品牌重回奥林匹斯山。对于以分秒为单位的当代时装界来说,十年似乎是相当长的一段时间,这不仅是Paco Rabanne的复兴十年,也是Julien Dossena的而立十年。

Paco Rabanne创意总监

Julien Dossena

1966年2月,Paco Rabanne的第一个“Manifeste”系列在巴黎乔治五世酒店展出。12件采用现代材料制成的进口连衣裙饰有亮片和Rhodoïd饰牌,暗示着“未来主义”时装的诞生。1968年,科幻电影《太空英雌芭芭丽娜》最后一个场景中,芭芭丽娜身穿Paco Rabanne太空金属连衣裙亮相,巩固了品牌前卫、解放性思想、颠覆认知的“革命者”形象,让当时的年轻人着迷。2013年,当Julien接手沉寂多年的品牌时,那些仍记得Paco Rabanne的人大概还会想起芭芭丽娜的那条金属太空裙,而当代的年轻人则更可能知之甚少。“这个品牌依然可以唤起一些非常诱人的东西,但如何将它与当代社会结合,如何使人们与现存的事物联系起来,这是一开始最大的挑战。”Julien说道。

上任后,Julien的第一步是将其推向市场,使其重回大众视野。“我首先要做的是让当年曾追逐过Paco Rabanne的人记起‘Paco Rabanne确实是一个伟大的品牌’,让当代年轻人认识这个品牌。”Paco Rabanne有非常强的辨识度,这也是它曾经成功的原因。但与此同时,也正因为这种强大的品牌辨识度,建立品牌新理念的路径看起来有点狭窄。对Julien来说,就是“将它看作是一个充满无限可能的新品牌”,“当然,这个过程需要时间,我要做的是让大众相信这个品牌可以以一种新的方式存在。”

Paco Rabanne 2014春夏系列

Julien上任后的首秀中,极具品牌辨识度的金属拼接裙并没有占据中心地位。他通过在品牌标志性的”Moulé Giffo”上叠加运动型无拉链背心裙,让它看起来更加现代。他的革新性首秀给品牌赋予了新主张。你可以说 “这很不Paco Rabanne”,但要承认的是,它们确实看起来像现在女孩们想穿的衣服。在接下来的几季中,Julien麾下的Paco Rabanne设法建立起一个扎实的进化历程。他与包括Marie-Amélie Sauvé、Marco Ascoli和Peter Saville在内的业内人士合作,将品牌的表达语境变得越来越深远。两家品牌实体店也分别于2016年和2021年在巴黎康朋街和蒙田大道开业。几年之间,对于大众来说,Paco Rabanne不再只是科幻电影《太空英雌芭芭丽娜》里那个不切实际的性感身姿,而是渐渐成为一个融入日常生活的品牌。人们可以去Paco Rabanne商店买一条牛仔裤,或一件毛衣。这种进化以一种全新的、恰当的方式进行着。

Paco Rabanne 2014秋冬系列

一个老牌时装屋,品牌开创者留下的庞大的“档案馆”往往作为品牌遗产,给予后来者无限的灵感源泉。但对于Julien来说,Paco Rabanne的档案馆也可能是一个“复古陷阱”。“事实上,当我刚开始在 Paco Rabanne工作时,至少有3-4年我根本没有看过品牌的档案馆。这并不是我不感兴趣,而是想避免掉进拿来主义的陷阱。”也正是有这种颇具挑战的想法,Julien才能把Paco Rabanne当作一个新品牌来打造。

细观最初几季,观众可以在某条连衣裙上找到金属元素,但仅此而已。Julien觉得“当时的观众还没有准备好接受Paco Rabanne昔日的经典元素”。2018春季系列发布时,Julien已接管品牌四年有余,这个“迪斯科之夜”般的系列中,我们可以看到更多的60年代太空系列的影子。到了2018秋季系列,各种各样的塑料网眼吊带裙、吊带背心、铅笔裙和T恤裙沙沙作响、闪闪发光,华丽的金属3D花朵和树脂中镶嵌的干花,更是将大众一下带回60年代。这场秀被视为Julien对Paco Rabanne品牌创始人的致敬。终于,Julien准备好迎接“档案馆”了。

“我们那时已经在市场上建立了一个足够强大的新品牌基础,它运作良好,有些年轻人甚至以前不知道Paco Rabanne这个品牌,而如今成为了我们的受众。这意味着他们只是被服装所吸引。”Julien解释道。在这个时期,大众已经明白了品牌的新理念,一切又回到了品牌原本的语境中。Paco Rabanne是一位艺术家,他的一生都在以一种非常自由的方式发明新技术。从时尚史的角度去审视,1966年的铆钉皮革、鸵鸟羽毛和铝模型;1967年至1970年间的纸制连衣裙、荧光皮革模型、铝质平纹针织物和针织毛皮;1971年到1975年加入法国高级时装商会后,Paco Rabanne将磨损、撕裂或机织面料融入他的系列,也正是在这一时期,出现了模压塑料面具、紧身胸衣和背心,以及链条纹理。如今一些新技术仍然存在,并且仍然令人难以置信。“在档案馆里,我会观察纯粹的美学元素,寻找品牌价值。我会设想如果在今天,他会如何看待身体的形态并加入设计中。将原先的品牌元素和再循环元素融入到当今的时装,是一个非常重要的课题。”Julien继续说道。

左:Paco Rabanne 2017春夏系列

右:Paco Rabanne 2020秋冬系列

上世纪60年代末,当时热衷Paco Rabanne品牌的人群中不乏20多岁的年轻人,他们的父母们抱怨“你穿的到底是什么”。当时的法国,整体穿着风格仍偏布尔乔亚且非常保守,这两代人之间存在着强烈的文化差异。Julien甚至认为,这也是法国几代人之间第一次出现如此大的差异。这种代际之间的差异似乎世世代代都存在,在整个世界范围内都存在。“我喜欢Paco Rabanne这个品牌,是因为它从最开始就是一个面向年轻人的品牌,Paco Rabanne是最早和年轻人直接对话的设计师之一。”Julien直言。

当年20多岁的年轻人如今早已不再年轻,可能转变了角色,成了当年问“你穿的到底是什么”的父母甚至祖父母。品牌需要做的则是始终和20岁这个恒定值的年轻人直接对话。当前的时代语境下,Paco Rabanne摆脱了传统意义上法国时装屋的刻板印象,让年轻一代重新发现这个品牌的历史,并让他们觉得有趣。对Julien而言,“ 跟年轻一代的沟通有很多种办法,但最重要的其实是在衣服之外,要真诚以待。新一代非常适合营销,但又不能过多营销,他们不想在任何层面上被操纵。我一直遵从多样性、包容性的价值观,并试图传递它。年轻一代是有意识地消费,他们了解世界和周围的事物。”

时装品牌通过研发香水、美妆及生活方式等更多元化的产品,以相对更低的单价吸引年轻一代的消费者或不同定位的人群已不是新鲜事。1969年,Paco Rabanne与Puig公司签约,推出了第一款香水“Calandre”,并由此获得了一定的成功。Julien Dossena沿袭前人之路,将香水线规划入复兴品牌的版图中,“Pacollection”香水由此诞生。它与Paco Rabanne的时装之间架起了桥梁,虽说香水以完全不同的方式构建,但这两者间的品牌价值观在Julien看来是保持一致的。“对香水和彩妆的渴望是很抽象的,在进入这两个领域之前,我对它们是陌生的,这让我产生了一些近乎天真的创意。”据Julien透露,他参与研发的Paco Rabanne彩妆系列将于2023年推出。

Paco Rabanne 2022春夏系列

在60年代的Paco Rabanne周围,聚集着一群忠诚的女性,她们与他一起在风格上进化,这对于当时一个年轻的品牌来说是一项壮举。彼时,Paco Rabanne是为数不多的对女性身体感兴趣的人之一。他通过给女性设计金属质感的服装,打破了当时传统的女性气质,让她们找回自己的身体。他以一种只属于他的激进的美学伴随着女性的解放,追求他的现代主义愿景。“Paco Rabanne用金属创造出一个几乎如同武器般的女性形象,宛如亚马逊雨林中的战士。她决定自己的身体,决定自己的欲望,决定这种近乎危险的感性认识。”Julien这样评价道。经过半个多世纪的演变,女性意识已在更大程度上、更广阔的地域中觉醒。从60年代就已经存在的这种坚强的女性形象,随着时代同步在进化。

“Paco Rabanne女性是积极行动、追求效率的,她们会攻击,也会防御。现在正是女性开始掌握话语权的时候,很多女性以及一些像我一样的人为这一刻等了很久。它也在以某种方式演变,以更务实的方式保持这种价值观念。” Julien观察周围的女性,有些女性要生育,很多女性都工作,有些女性要照顾家庭,所以她们必须奔走于照顾孩子和工作之间,也许她们还会去运动,会有感情生活。“我为她们提供元素、工具,有时候几乎是武器,让她们成为想成为的人、需要成为的人。我为她们设计可以走得快的鞋履,因为她们需要走得快;为她们选取更具拉伸性的衣服材料,让她们可以自由行动又不失风格和明朗的态度。”

Paco Rabanne 2023春夏系列

从1966年2月巴黎乔治五世酒店的那个展厅开始,Paco Rabanne的名字便与“未来主义”产生了宿命般的连接。Paco Rabanne是一个创新者,因此对Julien来说,“ Paco Rabanne必须是一个一直创新的品牌。它就像一个技术研究实验室。60年代末,Paco Rabanne想抛弃当时存在的一切,因为他认为那是落后的、陈旧的,他痴迷于‘未来主义’的想法。像当时许多艺术家、设计师、作家一样,他期盼发动一场文化的革命。”

今天看来,Paco Rabanne在60年代末研究的“未来主义”对我们来说几乎是复古的,我们甚至可以说Paco Rabanne是“复古的未来主义”。半个多世纪后的2020年9月,Paco Rabanne 2021春季系列中压轴的三套金属连衣裙末端点缀着精致的亮片,如同天外来物般闪闪发光,同时又具有铠甲般的力量。这被认为是Julien Dossena执掌以来最为“未来主义”的作品之一。“对于现在来说,‘未来主义’是当时的‘未来主义’。如果我坚持这个‘未来主义’的概念,那可能有点过于‘未来’了。这是一个有关时间的游戏,身在其中,我们将拥有广泛的自由。”Julien以饱含哲思的回答结束了本次采访。

Paco Rabanne 2023春夏系列

摄影:Jeremy Soma

造型:赵慧 Michelle Zhao

撰文:Lottie Pang

模特: 陈瑜、范靖涵

统筹: 郭月女 Summer Guo

化妆: Fanny Meurer

发型: Olivier Noraz

化妆助理:Julie Hoyez

美甲: Magda.S

执行制片: YLOT Production

美术:Support Poly

时装助理:苏唐昕、冉真祯

数码助理:Aurora Troise

灯光助理:Axell Katomba

编辑:Lexi Chen

美术:小乙

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